星空摄影是这两年的摄影圈里热门选题，从最初的星空星轨，到现在的拍银河接银拱，再到日出日落拍星空，星空摄影的玩法也越来越多。虽然拍星空早就不是新鲜事情，但是还是有一些朋友对星空摄影不是很熟悉，下面我们就从实战拍摄的角度，让大家看下各类星空题材应该怎样拍摄。
·拍星空需要什么 一定要全画幅？NO！
首先先来说一下拍摄装备选择问题，很多朋友对于拍星空望而却步，因为认为只有昂贵的全画幅单反配上牛头才能拍星空，其实这是一个误区。好器材的优势在于照片拍出来更纯净，但是对于星空拍摄来说，其实现在器材选择没有那么纠结，很多高级卡片机都可以完成拍摄，下面我们先来看一下拍摄星空究竟需要什么。
拍摄星空怎么拍，需要什么？看完这篇就够了
·拍星空需要什么 能手动，高感好，光圈大
什么样的器材能拍星空，对于拍摄要求上，拍星空对于机器本身有两个要求：ISO 800以上的可用高感，大光圈镜头；操控有一个要求：可以手动控制或者带有星空模式。如果想要拍摄到天空中星云的形状，以及银河的色彩，大光圈比高感来的更实际，有些星云的颜色没办法靠提高高感获得，而提升光圈获得的效果更加明显。因此，想要拍星空，大部分器材都没什么问题；如果想要拍银河，最好有一支大光圈镜头，f/2.8以上光圈是最好的选择。简而言之，对于星空摄影来说，想要拍的更出色，一支出色的大光圈其实比高感好的机器更重要，很多无反都有很多f/1.4的广角大光圈，这些镜头其实比全画幅配小光圈更好用。
很多朋友只看机身，其实大光圈镜头对于拍星空更有帮助
·附件需要什么 其实有脚架就足够了
在星空拍摄的附件方面，稳定的三脚架是最主要的，稳定的三脚架可以提供长时间的曝光，而且不会在拍摄中产生抖动。至于其他配件方面，其实普通的星空拍摄不需要任何光学滤镜，不过深空拍摄还是需要一些特殊滤镜来避免光害影响，不过例如日常的CPL、ND等等是没有必要的。但是快门线是非常有帮助的，特别是在星轨拍摄的时候。
拍摄星空其实辅助器材需要非常少，一个稳定的三脚架其实就够了
这一次，笔者的追星地点在西藏，总里程超过了5000公里。虽然9月底10月初算是银河季的尾巴，银河已经过了全盛的时期，但是高原还是有优势，而且基本上拍摄地点都在4000米以上，所以还是拍了不少照片。如果您有兴趣，可以关注笔者个人主页，可以随时查看更多照片。
·基础内容 拍摄星空你要知道这些
下面我们看一下拍摄星空的基本方法，其实拍星空可以分为拍摄星轨和拍摄星空两部分。网上关于星空拍摄的内容非常多了，笔者这里选择几个非常重要的基础内容让大家有所了解。
·星空定位与什么时候可以拍银河
在北半球，星空会沿着北极星不断转动。因此我们才有了星轨的效果，在南半球，虽然星空也在转动，但是并看不到北极星。对于地区不同，越靠近赤道地区，可以看到的星星数量越多，而越靠近两极，星星转动越快。
对于银河来说，其实银河也在不断旋转，但是由于月份不同，银河在每个夜晚出现的位置不一样。从1月到12月份，银河核心出现的时间是逐渐提前的，但是在年初1-4月份，银河核心尚未升起，就已经天亮；而10月之后，银河核心等到天黑，已经落在地平线之下。因此一年中比较合适的拍摄时间在4-10月，4月的银河出现在黎明时分，而10月的银河则在日落之后。（南半球反之）银河核心出现的位置一般都在南方，根据季节和时间会有所变化，但是南方是基本方向。
star walk的界面，具体的大家可以自行下载，另外还有一些其他星空app，大家可以多摸索一下
大家可以下载一些星空app查找银河位置，笔者这里为大家推荐star walk 2，可以直接查找银河出现的时间和方位。
·关于星轨行程
首先，星星是随着地球运动不断运动的，天空的星星会以北极星为中点顺时针转动（北半球），所以只要我们进行曝光，星星就会产生轨迹。对于拍星空来说，不管是要拍摄星轨，还是拍摄单纯星空，或者拍摄银河，都会有星轨产生。对于星轨的运动，有以下原则：时间越长，星轨越长；光圈越大感光度越高，星轨越粗；焦距越长，相同时间星轨越长。当然，如果使用赤道仪，就不会有拖影，可以使用长时间曝光，所以感光度也可以用的更低。
等效焦距45mm，40秒，可以看到明显的拖轨，银河就不会太清晰了
500原则：对于拍摄银河来说，长曝产生的星轨会让银河的产生拖影。通常，我们拍摄可遵循500原则，即拍摄银河时，等效焦距×曝光时间<500。
·星空拍摄基础
拍摄星空三个基本原则：大光圈、高ISO、长时间曝光；拍摄曝光的要求：尽可能提高图片亮度。通常情况下，对于星空清晰程度来说：光圈≥感光度＞曝光时间；而对于控噪，在实际拍摄时，为了尽可能少的产生噪点，要在不过曝的前提下尽可能提高曝光量，从而努力提高信噪比，拍的亮的图片，永远比欠曝的照片噪点少。
通常，光圈越大，感光度越高，星星和星云越清晰
·星轨拍摄
对于星轨拍摄，有两种方法，一种是叠加，一种是直接拍摄。对于没有光污染的野外，长时间曝光也不会让天空背景过曝，因此可以采用直接长时间拍摄；但是对于有光照的地区，例如城市地区，只能使用叠加的方式，直接拍摄必然会出现地面的过曝或者在天空出现光斑。星轨拍摄时，如果正对北方，拍出来的星轨是圆形，否则则是斜线。
只有正对北方，星轨才会是圆形，否则是这种样子
看过了实际的拍摄基础，下面我们通过四个实际拍摄的实战内容，来看一下究竟如何完成星空拍摄。
·实战一：入门难度的银河拍摄
第一个我们先通过一个简单的拍摄场景来看一下如何拍摄银河。我们使用的器材是尼康D800和24-70mm f/2.8G。拍摄时，我们先来看参数设置，参数方面，为了尽可能保证银河的清晰，我们使用了ISO 6400，而按照500原则，我们使用了24mm焦距，因此曝光时间使用20秒。
实战一：普通的银河拍摄
为了保证地面更好的光照效果，其实拍摄时我们选择了刚日落的时候进行拍摄，这时候地面还不是一片漆黑，细节比较丰富。但是刚日落星空并不是特别明显，因此笔者选择了一直进行拍摄，这样一方面，如果天色有可能，那么总有一张是星空与地面都比较合适的照片，如果天色不合适，也可以进行后期的合成。
关于对焦的话题，就是老生常谈了，大家不明白超焦距的可以百度一下，这里就不多费口舌了
关于银河定位问题，北半球的银河核心一般出现在南方，笔者拍摄的时候处于9月份，因此位置正好处于正南方。选定了位置，就是对焦，对焦时，我们使用超焦距进行拍摄，对于有景深窗的相机，我们将镜头拧到∞即可。如果没有自动对焦，建议在太阳还有光亮时预先对焦，然后调整为手动对焦，星空下使用手动对焦，即便有放大，也不容易确定是否清晰。另外还有一个办法，如果相机弱光对焦出色，可以对准天空中较亮星体进行点对焦，也可以使用强光手电照亮尽可能远的物体进行对焦，也有不错的表现。
成组拍摄是拍摄星空的好习惯，这样如果遇到地景与天空光比不合适的情况，方便后期补救
笔者选择的两张照片（点击可查看大图）
在地景拍摄时，由于纳木那尼雪山看上去比较规整，因此我们使用了一张地面比较清楚的与一张银河比较清楚的进行叠加。不过不论怎样，星空片都需要降噪，降噪的方法很多，可以使用堆栈的方法进行中值叠加，也可以使用插件降噪，其实新版Camera Raw由于可以在PS里充当插件使用，降噪效果也不错。其中，明亮度可以降低普通噪点，也就是高感光度带来的噪点；而颜色主要针对彩色噪点，更多的是应对热噪，也就是长时间曝光带来的噪点。
使用Camera Raw降噪的说明
但是，不论是使用插件，堆栈叠加降噪，降噪后一般都会对照片细节有所损失，所以不论是使用哪一种降噪，都需要在降噪后使用蒙版进行调整，针对天空、地面都需要不同的降噪力度。所以，后期蒙板调整，是星空后期的必要思路。
降噪前后对比
总的来说，这种没有大光比的星空拍摄，不论是拍摄星空还是拍摄星轨都是非常容易的。比较麻烦的是大光比环境，特别是地景并不规则的场景，后面我们会对这种场景进行介绍。
·实战二：小画幅相机如何拍摄银河
第二个实战内容，也是让大家对拍摄星空的器材更有信心，我们看一下使用小底相机拍摄星空。笔者使用的是松下G85，搭配镜头为12-35mm f/2.8，也就是等效的24-70mm f/2.8。
笔者这次要用的是松下G85进行拍摄，搭配镜头是12-35mm f/2.8
对于小底相机来说，高ISO的噪点其实没有那么可怕，而可怕的是小画幅带来的热噪，小相机的热噪要比全画幅机型多很多，所以，对于全画幅或者APS-C画幅来说，一般拍摄时我们都会关闭长曝降噪，而对于小底相机建议开启。
长时间曝光降噪开与关的对比，这种噪点后期调整很难去除，对于小底机子热噪比较严重，建议开启
在参数方面，和刚才说的一样，我们使用尽可能大的光圈，和尽可能高的ISO。拍摄时我们使用了ISO 3200，使用了17mm，理论上曝光时间应该控制在15秒以内，但是小底机子15秒银河并不清晰。笔者没有遵循500原则，使用了30秒曝光（G85机身不用B门可以到60秒）。
不继续补光，下面是漆黑一片的，所以需要使用手电进行补光
拍摄时，其实有一个小问题，就是山下的灯光。古格王朝遗址有一个长明灯，是这里工作人员的住所，这盏灯整夜不熄灭，如果正常拍摄，下面的遗址部分过于黑暗，并不好看，因此我们使用手电进行了补光。
补光时尽量不要用太强光线，要均匀的移动，不然会留下光斑
补光之后，下面不会一片黑
在拍摄时我们使用手电进行了补光，主要是让古格遗址看上去不那么诡异。补光的时候需要多加尝试，在实际补光时我们采用从左往右的方式，进行一次性补光，在中间部分适当放慢速度。补光需要多尝试，有可能很多次才能有一次合格的补光。补光并不是一直照射，这是很多朋友最容易出现的问题，补光一定要均匀的扫射，而且不要用强光，不然近处肯定会出现光斑。
区域调整画笔是应对细节调整的好方法
实际调整中，适当提高白色与阴影，提高高光，并配合去雾滤镜
后期调整时，依然需要对暗部进行加强。笔者使用区域调整画笔，对暗部继续进行了加强，图像本身的参数调整上，也加强暗部细节，提亮暗部，压低高光。对于星空来说，银河不明显的时候，适当使用去雾滤镜，会有很好的效果。
最后效果
当然，降噪是必须的，降噪方式与之前一样，分别对不同区域进行单独处理，就能把噪点和细节控制的最后。输出时，我们依然可以选择锐化图像，笔者喜欢使用高反差保留叠加配合小半径小数量多次数的USM锐化。
·实战三：运用接片俯拍城市星空
第三个案例，我们来看一下在萨迦城市拍摄城市银河的场景。这个场景主要用到了星空接片（笔者这次去已经9月份，银河出现的位置很高，接银拱需要后半夜，很显然这次没有这个条件），使用星空接片的主要原因，是笔者的机位处于俯拍，所以如果不接片，那么银河的位置很高，城市位置很低，不能形成很好的构图。
直接使用广角拍摄，大概是这样，并不好看
拍摄时，星空的方式与之前一样，不同的是我们是14mm的广角进行竖拍，然后在后期方便接图处理。很遗憾这个季节的银河位置过高，拍摄银拱需要等到后半夜，但是竖拍依然可以得到全部的城市和较好的银河位置。
笔者使用14mm，竖拍了6张每组
在后期时，我们使用Camera Raw载入所有素材，然后选择接片。新版Camera Raw的接片速度已经非常快了，少许等待就可以得到图像，然后调整尺寸裁剪出比较合理的构图。
接片选项，开启自动裁剪后可以直接得到整齐的图像，省去了自己裁剪的烦恼
在后期处理上，接片完成后得到是一张DNG格式，也就是通用RAW文件，和平时的RAW处理完全没有区别。这里，其他处理与星空片一致，由于城市高光溢出严重，而且城市有叫整齐的地平线，因此可以使用渐变滤镜工具进行调整。
使用渐变滤镜，调整城市高光部分
最终成片
这一次拍摄，其实拍摄难度并不大，主要需要处理的是如何合理运用接片。其实，在合适的季节，使用这个方式拍摄可以接出完整的银河银拱，这个就留给大家自己尝试吧。
·实战四：拍摄星轨的不同方式
最后我们来看一下星轨拍摄的案例。首先我们先来看一个大光比下的星轨拍摄。我们在江孜古堡拍摄星轨，但是江孜古堡是自带照明灯的，而且亮度极高（就是探照灯），所以这种环境下，我们无法直接通过单次曝光拍摄星轨，笔者使用合成的方式进行拍摄。
其实，直接拍出来是这样的
对于这种大光比拍摄，最基本的原则就是：高光不会在天空造成太严重的光污染影响，但是放大之后可以看清楚星星。通过尝试，笔者使用8秒的曝光，因为笔者认为这个组合下，既能够有不错的星空，地面的光线也不至于产生太明显的影响。我们使用延时曝光功能，笔者使用的机身内自带的延时拍摄功能，当然我们也可以通过快门线实现。曝光时笔者连续拍摄了143张（其实因为时间原因提前结束了曝光），曝光时间为8秒，而间隔时间设置为9秒，留下一秒为存储留下时间。拍摄时，需要关闭长时间曝光降噪（主要M43及以下机型，APS-C及以上没必要开启）。
尼康机身就有间隔曝光，没有这个功能的品牌用一根定时快门线就可以了
笔者时间并不宽裕，因此只拍了大概20分钟左右。后期过程中，最主要的问题是平衡光比，经过尝试，笔者首先要找到合适的调整模式。调整时，笔者的思路是放弃地面部分，采用单张叠加地景的方式，因此只要保证天空的正确曝光就可以了。天空应该要保证星星的清晰。
首先将所有照片导入Camera Raw，我们先调节一张，然后同步设置到所有图片
处理原则很简单，保证天空的正常
在处理完成后，我们同步所有照片，然后就可以保存raw文件了。下面我们就要进行叠加操作，让这些照片真正形成星轨照片。
我们可以全选图像，然后使用同步设置，就可以同步全部设置了
同步时可以选择同步的内容，对于这张片子，可以全部同步
在合成星轨时，首先我们将所有照片堆栈到一个文件，我们使用PS的堆栈功能，不过由于照片比较多，全部导入可能电脑会吃不消，我们可以分批进行，每次处理30张或者50张。将文件导入后，将图层的混合模式全部改为变亮。
将所有文件导入堆栈，然后混合模式改为变亮
将文件的混合模式改为变亮，基本的星轨调整就完成了
完成了最基本的调整
完成所有调整之后，我们就完成了星轨部分的调整。剩下的后期步骤就是更换地景，调整天空，与其他照片调整方式完全一样，这里就不赘述了。
调整后的最后照片
最后一个案例我们来看一下日落下的星轨拍摄。这次我们使用的是长焦镜头和一次性曝光。由于长焦镜头的压缩感很强，因此只需要6分钟就有不错的效果。这里，并没有其他难度，笔者使用的参数为200mm，f/4.0，ISO 200，曝光时间为360秒。
单张星轨照片
相比与合成，单张星轨其实没什么难度，拍摄时同样需要大光圈，但是由于曝光时间需要更长，因此不需要太高的ISO，曝光时，在夜晚其实不必太在意天空会过曝，所以拍摄难度更低。
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